摘要：英国的北安普敦，意大利的亚平宁半岛，美国的马萨诸塞州，很大程度上，这三个地方可以说代表着目前为止，最高的皮鞋工艺水平。绅士们魂牵梦绕的皮鞋品牌，也大多来自于此。所以，聊到皮鞋牌子的话，男人们很少会想到法兰西，似乎这里的浪漫只有跟女人才关系密...
英国的北安普敦，意大利的亚平宁半岛，美国的马萨诸塞州，很大程度上，这三个地方可以说代表着目前为止，最高的皮鞋工艺水平。
绅士们魂牵梦绕的皮鞋品牌，也大多来自于此。
所以，聊到皮鞋牌子的话，男人们很少会想到法兰西，似乎这里的浪漫只有跟女人才关系密切。
但“偏见”总是要被打破的，今天叶子就跟大家来分享一个算是法系皮鞋巅峰的品牌，看完它，你很可能会忘掉你之前的“梦幻选择”。
不卖关子，它就是法国的 J.M. WESTON。
单说“皮鞋”，大多数人可能不会立刻就想到 J.M. WESTON，那么如果我们具体到“乐福鞋”，它绝对是一个绕不开的品牌。
由于 J.M. WESTON 的乐福鞋实在是太知名了，都被很多政要明星，商界领袖穿着在脚下，加上不菲的价格，它也就有了像“King of Loafers”这样的霸气名号。
J.M. WESTON 的历史最早可以追溯到 1891 年，对比大家知晓的其它鞋王来说，并不资浅，由创始人 Edouard Blanchard 在法国的中南部城市 Limoges 创建。
品牌最初的鞋厂前身叫做“Blanchard” ，直到 20 世纪的 20 年代，才注册了“J.M. WESTON”品牌，并于巴黎开设了第一家专卖店。
品牌的出身地 Limoges，跟文章开头提到的地方相比，算不上是什么特别著名的制鞋圣地，但这里有着悠久的鞣制皮革历史。
因此，看 J.M. WESTON 的鞋，首先一定要看它的皮革。
传承了 18 世纪的鞣革技术，采用天然的优质材料，历时一年，经由多道工序，一张皮革才能鞣制而成，即使多数人不能身临其境体会这其中的繁复程度，但也容易会被它的鞋子最终所呈现出来的皮感所俘获。
而品牌的鞣革车间，也是欧洲最后一个传统的坑道式鞣革车间，已被法国列为博物馆等级，这也从侧面证明了 J.M. WESTON 皮革工艺的独一无二，众多品牌里，它的皮革品质绝对称得上是顶级。
在鞋底的技术上，品牌常见的就是手工固特异技术。
假如非要溯源的话，J.M. WESTON 的固特异算是师从美国的马萨诸塞州。
早在 20 世纪初始，品牌创始人的儿子 Eugène 就奔赴美国，学习先进的固特异制技术，这也为品牌打下了现代化的基础，现在我们也可以看见，J.M. WESTON 鞋底特点普遍都是手工固特异。
值得一说的是，美国鞋履品牌 Alden 也是诞生在马萨诸塞州。
叶子认为在某种角度上，J.M. WESTON 和 Alden 的风格有点相似，不单是有固特异而已。
这两者都有着明显的粗犷气息，只不过 Alden 的粗犷来自于它的军品背景，而 J.M. WESTON 则得益于它的“贵族风范”。
J.M. WESTON 的鞋当然奢华，但却不一定正式。这个所谓的“贵族”，并不是指高高在上的宫廷风，而是贵族的户外特质，专为绅士们在狩猎，射击等从事贵族活动时穿着。
宽厚的鞋底，圆润的楦型，无处不在的布洛克，让 J.M. WESTON 看起来更要“乡村”一点。
有些人也是理解不了这一点，同样的价位，他更愿意选择一些风格更加优雅的品牌鞋履。
诚然，严苛点来说，J.M. WESTON 可能无法适应过于严谨正式的场合，然而放在平常的通勤环境中，它鞋型的粗实感与皮革的绝美观感，绝对也能够给你带来另一番的风格体验，兼具浪漫风情与男性荷尔蒙。
聊到 J.M. WESTON 的便鞋，不得不提的就是乐福鞋了。
前面我们也说了，乐福系品牌最为知名的鞋款，其中尤以 180 款式为甚。
J.M. WESTON 180 出生于 1946 年，可以看到它是以 Penny Loafer（便士乐福鞋）为基础打造的，在外观上看基本没有太大的不同。不过，品牌加宽的楦型，鞋背也要稍高一点。
与众不同的在于它的做工。
180 坚持手工打造，前后经过 150 多道工序，要历经三个月才能完成，鞋底采用的是固特异贴边，鞋面则加入了“莫辛卡”缝法，保证了舒适性。
比较奇怪的是，180 的皮革原料并不是自家的皮革厂，而是来自法国另一著名皮革厂商 Dupui，同时它也是爱马仕的皮革供应商，质量能够得到保证，一般以小牛皮居多，质感细腻且十分柔和。
180 的鞋底也是皮革底，听说以前还有橡胶底，但现在已经很少能够见到。
因为品牌的乐福鞋款太过于知名，导致很多人都把它归类为乐福鞋品牌，但实际上 J.M. WESTON是一个全品类的鞋履品牌，旗下还有很多同样经典的鞋型，也值得我们去关注：
就比如 Golf 641，它也是一双休闲风格极甚的皮质鞋履。
顾名思义，它就是为了在打高尔夫球时穿得鞋履，但由于它的轻便舒适，一些记者在跑新闻时也会穿上，因此 641 也获得了“记者鞋”的名头。
可以看到，它是以德比鞋为基础原型打造的，整体鞋型更为圆润，加持有油性皮革，穿着感觉更为薄软，但又极为耐用，有着一定的防水特性。
此外，还搭载着特有的 Ridgeway橡胶鞋底，拥有出色的抓地力。
677 Hunt Derby 在一些人口中，也叫做“狩猎德比”，是法国传统狩猎鞋的一种。同时，677 也是品牌中最贵的鞋款之一，代表着 J.M. WESTON 的皮鞋工艺的巅峰。
这其中难能可贵的是 677 采用了“挪威手缝”的制作方法，对比其它手工皮鞋来说，它的工艺难度更大，不是一般的鞋匠能够掌握的。
在这种方法中，需要将浸油的麻线捻成缝纫线，再进行手工缝纫，并且鞋面会留有独特的耙缝针脚，而粗糙的麻线也进一步增强了 677 身上的乡村风格。
此外，一些 677 还采用了“俄罗斯小牛皮”（Russian calf）材质制作。
所谓俄罗斯小牛皮并不是说真正的小牛皮，你可以把它理解成一种工艺。它是指用驯鹿的皮以俄罗斯帝国时期植物鞣制方法来制造出的昂贵皮革，不仅皮感更加迷人，也具有耐用防水跟不易变质等优势。
590 也被人家称为“三重德比”，如果说 677 是 J.M. WESTON 最贵的鞋，那么 590 就是里面最重的一款鞋了。
它也是一款“乡村鞋”，结实耐穿而且比一般的德比重很多，其重量主要来自于鞋底，鞋面是明显的三重叠放的鞋底，双贴边的固特异，看起来非常紧实坚固。同样地，590 的结构复杂，也很少有鞋匠能够做出来。
跟众多女性所追求的法式风情，在不那么“讲究”，随性的表面之下，J.M. WESTON 同样给男人带来了极致的浪漫享受。
